Охрид.

22.07.12-вылет из Внуково 20-45     turkish  aiirlines

Выехали во Внуково аэроэкпрессом, народу явно больше, чем в апреле, когда летали в Стамбул, но во Внуково все рассасываются и впечатление малолюдности остается.  Т. К.  Стык в Стамбуле почти 7 ч.,решили чемодан получить в Стамбуле. У турок хороший самолет, с персональным ТВ. Есть ролики о странах и городах, куда они летают, только все по-турецки. Еще посмотрел какую- то сказку  Airbender про каких-то духов, без звука очень смешно, комментарии в стиле Гоблина напрашиваются сами собой.

В Стамбуле вышли за зону контроля, получили чемодан, нашли свободные кресла и благополучно провели ночь.

23.07. Вылет в Скопье произошел с задержкой  почти на час. В Скопье прибыли около 9 ч. Утра, вместо 8ч. Пограничник зачем-то попросил нас получить багаж и вернуться к нему, потом пошел с нашими паспортами в другую комнату и только после этого вернул. Смысла так и не поняли.

Пошли искать транспорт в город, на стойке информации сказали, что автобус будет в 9-30, т.е. минут через 20. Тут поменяли 20 долларов на 970 динаров. Т..доллар стоил около 50 динаров, евро- 60. Автобус стоил 500 динаров на двоих – это 330 рублей, таксисты предлагали везти за 20 евро. Пока ходили, выяснилось, что турки погнули колесо нашему чемодану, отчего возить его стало трудно, он норовил перевернуться. День, судя по всему, предстоял жаркий, несмотря на пелену облаков на небе.

Уже в аэропорту проявился официальный "македонизм". Аэропорт называется Александр  Greate, внутри статуя Александра Филиппыча Македонского на Буцефале в натуральную величину. А буквы на здании аэропорта выше, чем само здание.

Автобус, успевший накалиться на местной жаре, был заполнен не полностью, пассажиры не садились до последнего момента, чтобы не жариться в кузове, кондиционера нет. В дороге обдувает ветерок от движения. Дорога в город платная, водитель делает крюк, чтобы объехать платный участок. Дорога занимает примерно 25 минут. Выходим у автовокзала. Таксисты сразу предлагают везти в Охрид за 60 евро. Но мы решили спросить в кассе, и выяснилось, что, автобус будет в 11 ч, а сейчас 10-10. Билет на одного - 500 динаров. Меняем еще 100 долларов, курс здесь чуть менее выгодный, чем в аэропорту. На руки получаем 4850 динаров.

Об автобусах. Автобусы - основное средство транспорта в Македонии. Ж-д  имеет небольшую протяженность и идет совсем не в ту сторону, куда нам надо. Предварительно мы узнали, что билет туда-обратно стоит дешевле, чем в один конец, но в тот момент купили только туда. Купленные билеты с открытой обратной датой надо перед  отправлением подтверждать. Честно говоря, разница в 100 динар на двоих (66 руб.) кажется  не очень существенной. Возникает она, как я понял, из включения в цену билета комиссионного сбора, покупаешь 2 раза, два раза платишь комиссию.

Узнать расписание довольно трудно, перевозки осуществляют разные компании, местные, общемакедонские, международные, каждая имеет свое расписание, а общее можно узнать, только в кассе. Например, дома я смотрел сайт Galeb, там автобус на Охрид уходил в 10ч. Далее было окно до 14ч. Поэтому я несколько расстроился, когда понял, что к 10 мы не попадем на автовокзал. Но в действительности автобусы ходят чаще, хотя и не каждые 15 мин, как где-то пишут. Также совершенно отсутствуют схемы маршрутов. Автобусы тоже разные, Galeb  и Ohrid-express используют большие автобусы, нам достался микроавтобус. Забегая вперед, скажу, что величина автобуса вовсе не гарантирует работающего кондиционера, порой открытое окно или люк более полезны.

Первый переезд занял три с половиной часа и был в общем терпимым. В горах водитель сделал остановку минут на 20 для перекуса и туалета у забегаловки существующей, согласно вывеске с 42 года. Рядом куда более свежая заправка  Лукойла.

Около половины четвертого прибыли в Охрид. Автостанция там находится на окраине. Хотя город не большой, тащиться по жаре с покалеченным чемоданом не хотелось. Такси до апартаментов обошлось нам в 120 динар (80 рублей).

Апартаменты наши называются Volcan, сначала  мы думали, что от вулкана, но познакомившись позже с визиткой хозяина, решили, что, наверное, от волка.

Комнаты находятся в трех этажном многоквартирном доме, современной постройки с лифтом. Хозяина зовут Илия. Квартира типа студия без отдельной кухни, но с двумя комнатами, спальней и гостиной, балконом. Главное- с кондиционером. Выделена кухонная зона с электроплитой и холодильником. Для двоих просторно, но разместиться может и больше. Стоимость на неделю 240 евро.

После перелета и переезда, занявшего почти весь день, решили попробовать местные рестораны и магазины. По нашей улице было несколько ресторанчиков, остановились на Орфее, салат, суп, свинина с картошкой и два пива обошлись в 400 динаров (266 руб.).

После этого двинулись в город, смотреть достопримечательности. На набережной оказалось довольно много народа, который на прочих улицах был совсем не заметен. Центр Охрида находится на горе, причем застроена только южная ее сторона, более новые кварталы окружают гору с обеих сторон. С северной стороны довольно большой пляж, с южной - набережная, где стоят катера и яхты, и находится основной променад.

Поднимаясь в гору, мы достигли сначала главного храма - церкви Св.Софии, потом - древнего амфитеатра, затем - Плаошника, места, где находится храм Св.Климента, проводятся раскопки  и строятся какие-то музеи. Уже в 8 ч вечера начало темнеть, поэтому от дальнейшего подъема к крепости Симеона отказались и двинулись домой. Вообще в Охриде много церквей, говорят, что на 60 тыс. жителей- 40 церквей. Есть очень маленькие, но и основные невелики, по сравнению с ними российские церкви выглядят произведениями гигантомании. Народ церкви посещает, хотя м.б. и не очень активно. По крайней мере, я видел такую картину: по нашей улице едет мотоциклист в шлеме, перед церковью не останавливаясь, снимает шлем, крестится и надевает шлем, едет дальше. На улицах довольно много старых машин, представлен бывший югославский автопром, особенно умиляли копии наших «Запорожцев», под местной маркой Zastava.

24.07 вторник

С утра двинулись на пляж, проверить охридские воды. По вчерашнему дню поняли, что в городской черте пляжа собственно нет, с набережной никто особо не купается. Илия указал нам, что на пляж надо идти за город. Правда, поскольку Охрид город небольшой, путь занял у нас минут 10, перешли через канал, где отстаиваются местные яхты, за ним начинаются пляжи. Пляжи на Охриде довольно разнообразны, деревья часто растут у самой воды, так что можно расположиться на травке, есть пошире. Пляжи и вход в воду галечные, чуть дальше начинается песчаное дно, ближе к городу - песчано-илистое. Дно понижается очень медленно и можно  зайти довольно далеко, но взрослому будет где-то по грудь. Хотя, повторюсь, места встречаются разные.

Искупавшись, двинулись дальше по дороге на юг. Движение машин и пешеходов, выныривающих откуда-то из кустов, указывало, что там есть места для купания. Обошли решетку с грозными запрещающими фотографирование и проезд знаками (как рассказал потом Илия- это бывшая резиденция Тито, унаследованная нынешним македонским правительством), вышли к отелю на горе, от него по пустынной дороге вышли к оживленному пляжу и отелям, спросили у народа, что за место -  оказалось Сан-Стефан. Купили там персиков и пива, пошли назад, перекусили на склоне у отеля. Путь от него до дома занял менее получаса, до Сан-Стефана, если бы не останавливались- минут 40. Места очень живописные, Охрид как море, правда, запаха моря нет. Если идти вдоль берега, жары  особенно не чувствуешь.

На обед пошли проверить другой ресторан, в первой линии, там обед с ракией обошелся подороже - 650 динар (430 руб.) Пока сидели, сгустились тучки и прошел короткий, но сильный ливень. Вообще в ресторанах заметили такую вещь: мясо в основном свинина, даже если в меню есть что-то другое официант может сказать: «Sorry, сейчас этого нет». Брали разные супы (чорба), такое впечатление, что мясо – тушенка. Пиво в основном «Скопско», хорошее, но попробовать другое оказалось делом непростым. В ресторане «Sorry», в магазинах прочие марки, как правило, в больших 1,5л бутылях, а «Скопско» - в алюминиевых банках по 0,5л, так что некоторые марки так и не попробовали. По дороге домой встретили Илию, договорились с ним взять назавтра велосипеды (Илия сдает их по 5 евро за день). Впрочем, уверенности в том, что мы воспользуемся ими, не было, потому что в жару ездить по дороге было бы тяжеловато. Потом пошли на пристань, узнать перспективы поездки по озеру до Св. Наума. К вечеру обычно катера все возвращаются, хотя с наступлением темноты вновь выходят на ночные прогулки. Разговорились с одним из капитанов, зовут Васко, почти Да Гама. Он заверил, что завтра в 10 утра можно являться к нему на борт, поездка стоит 600 динаров с человека и длится часов 7-8 с 3 часовой стоянкой в Св.Науме. Дальше наконец-то достигли крепости Самуила, вход платный (30 динаров), полазили по стенам, увидели, что с северной стороны лежит большая часть города и пляжи. В справочниках утверждается, что крепость Самуила – новодел, но когда его отстроили- не говорится. В наших апартаментах висят старые фотографии, датированные 1913г, где крепость присутствует.

На обратном пути от крепости познакомились с местным жителем, назвавшимся Йокимом Чобановым. Он срывал что-то с деревьев, оказалось – миндаль. Сказал, что деревья эти принадлежат ему. Миндаль Йоким колол камнем, угостил и нас. Английского он не знал, предложил немецкий, но немецкого не знали мы. Впрочем,  македонский довольно понятен, если говорят медленно и без выкрутасов. Еще в крепости заметили крутой на вид вертолет, носившийся над городом. Йоким, показав на него, сказал, что это Пан Ге Мун, генсек ООН, посетивший как раз в это время Македонию. Потом из новостей узнали, что Пан Ге Мун еще и остановился в резиденции Тито на Охриде.

Спускаясь вниз, зашли в небольшую церковь Св. Богородицы-Челницы, где местный смотритель (не священник) прочел нам небольшую лекцию об этом месте на македонском, который был вполне понятен. Фундамент церкви 9в, основная часть 14 века, В 19 реконструирована и добавлены новые иконы, подаренные Россией (то ли написанные на деньги русской церкви), которые сейчас нуждаются в реставрации.

25.07 Св. Наум

С утра небо было затянуто облаками, решили, что подходящая погода для поездки на велосипедах.  Однако дозвониться до Илии не удалось, в квартире на 3 этаже никто не подавал признаков жизни. Решили пойти на катер. На пристани Васко призывно махал нам рукой. Заплатили  по 300 динаров, сели смотреть на побережье. Берег очень живописный, небольшие бухты и пляжи перемежаются со скалами. Рядом с нами сидела пожилая пара, оказались македонцы, которые 15 лет назад эмигрировали в Австралию, теперь в отпуск приезжают на историческую родину. Часа через 2 доплыли до Св.Наума. Васко объявил 3 часовую стоянку. Монастырь стоит над озером на скале. Говорят, что если приложить ухо к саркофагу святого, можно услышать, как бьется его сердце. Но  в помещении люди просто стоят, молятся, никто не прикладывается, нам тоже было неудобно. Вокруг монастыря гуляют павлины. За монастырем пляж и что-то типа кемпинга. Вход на пляж вроде загорожен шлагбаумом, охранник кидается  к тебе и здоровается. Дальнейших действий почему-то  не предпринимается, то ли они не знают английского, то ли вход действительно свободный. Купание у Св. Наума было, пожалуй, лучшее на Охриде, вода очень прозрачная. Около монастыря находятся подземные источники (извары по македонски). Их насчитываются 45, они формируют короткую, но полноводную речку, впадающую в Охрид, вода очень чистая и холодная. По речке можно проплыть на лодке

.

За монастырем увидели указатель к церкви Богородицы, решили дойти. Шли по тропе минут 5  лесом, потом вышли на какую-то жаркую поляну, где тропа раздваивалась и совсем терялась. Поскольку церкви поблизости было не видно, решили вернуться назад,  в кущи Св. Наума.

Вернулись в Охрид около 17ч.  Вечером решили дойти до автовокзала. По ходу обнаружили обилие магазинов. В предыдущие дни гуляли в основном по старому городу и удивлялись, где местные жители покупают еду, потому что магазинов немного и ассортимент в них не очень разнообразный. Оказалось, стоит выйти из центра, магазинов много. На автостанции выяснили, где останавливаются автобусы в Стругу и расписание движения на Скопье.

26.07. четв

Струга. Струга - небольшой город на северном берегу озера в 14 км от Охрида. Билет стоит 30 динар. Ехать около получаса. Дорога между городами платная и автобус ее как-то  объезжает и потом еще крутит по Струге, хоть город и небольшой. В самой Струге мы поняли, что смотреть особо нечего. Вдоль реки, Черного Дрима, который вытекает из Охридского озера, веет приятный ветерок. Чуть отойдешь в сторону - жара. На улице подходят попрошайки, в Охриде такого нет.

Решили посмотреть какие-нибудь экскурсии, заходим в отель "Београд", там стойка турагентства "Фибула". Разговорились с менеджером Марко, экскурсии есть, нас интересует Албания, экскурсии на целый день по Албании через Тирану и до Дурреса на море стоит 39 евро с человека, включая обед. Ок, берем. Выезд в 7-45 в воскресенье от офиса Фибулы в Охриде. Заодно спросили, что можно посмотреть в окрестностях Струги. Марко посоветовал съездить в Калиште, монастырь, где находится икона Черной Богородицы. Правда, указать где найти остановку в ту сторону, затруднился, спрашивал у коллег, в итоге в указанном месте мы не нашли признаков остановки. Остановили такси, таксист взял 200 динаров и за 10 минут доехали до места. По дороге замечаешь албанские флаги на домах, в Охриде таких нет.

Перед монастырем курортная зона, сам монастырь обнесен стеной с 3  сторон и открыт со стороны озера. Посетили икону, поговорили с местной тетушкой, как всегда нас интересовало расписание автобусов. Тетушка извлекла его из монастырских закромов, объяснила, что дорога, где ходят автобусы, где-то наверху. Поскольку времени до автобуса было еще много, решили пройти по берегу, искупаться. Прошли насквозь монастырь, за ним какой-то заброшенный пляж. Наверху виден корпус отеля, но, видимо, он заброшен и не функционирует. Дно более каменистое  и глубже, чем на другой стороне озера. Народу почти никого.

Пошли дальше вдоль берега. За пляжем на скалах увидели небольшую часовню, в ней разместиться, может, всего несколько человек

. Еще дальше начинаются виллы на самом берегу. Местные жители объясняют, что до автобуса недалеко, пора бы нам к нему уже идти. Дорога идет сначала долго вдоль берега, потом начинаем в обратную сторону в гору. В конце концов нам это надоело и Наташа тормознула попутное такси, которое за 100 динаров довезло нас до автобусной станции в Струге. Автобусов не видно, расписания тоже. Однако нам тут же предлагают довезти до Охрида за те же 100 динаров. Водитель спрашивает нас о впечатлениях о Струге, завязывается разговор, мы говорим, что Струга грязновата по сравнению с Охридом, водитель говорит, что, мол, народ здесь плохой. Я хотел было спросить, не албанцев ли он имеет в виду, но через минуту водитель сказал, что сам албанец. И пошутил, что если Охрид это Балканский Иерусалим, то Струга – Палестина. Доехали до Охрида, вышли около рынка. Купили персиков по 30 динаров за кило, арбуз по 10. Ясно, что опять взяли такси до дома.

Вечером прошлись вдоль берега, попили кофе на террасе кафе (80 динаров капуччино). На озере в этот день волнение, волны захлестывают на набережную.

27.07 пт

Поградец

С утра решили двинуться через албанскую границу. Пошли сначала на автобусную остановку, но как часто бывало раньше, проехаться на автобусе не удалось. На остановке предлагали такси до Св. Наума по 150 динаров с человека. Таксист искал почему-то финнов, он нас принял за финнов, а когда мы согласились, нашел рядом на остановке настоящих финнов. Так вчетвером поехали в Св. Наум. По пути финны рассказали, что отдыхают в Македонии регулярно с 1997г. Для них фантастически дешевая страна, купить костюм стоит 50 евро (правда м.б. это было раньше, не знаю), кроме того из Хельсинки есть ПРЯМОЙ рейс в Охрид. В Св. Науме наши спутники вышли, а мы попросили водителя отвезти  к границе. Развилку дорог мы проезжали перед Св. Наумом. Этот крюк обошелся нам в 60 динар на двоих. На машине до пограничного КПП ехать минут 5. Народу почти нет. Пограничник проштемпелевал наши паспорта и махнул рукой: мол, метров 200-300 до Албании. Мне показалось примерно вдвое дальше, между КПП "нейтральная земля", дорога совершенно пустынная. Наконец за поворот появляется флагшток с албанским флагом и КПП. Албанский пограничник, посмотрев на наши паспорта, не выказывает удивления, говорит нам "Здравствуйте" по-русски и мы благополучно вступаем на землю загадочной Албании.
 

За КПП уже дежурят такси, албанская сторона в этом отношении выглядит оживленней македонской. Водители твердо стоят на цене 5 евро до Поградца, ни туда, ни обратно поторговаться с ними не удалось. Ехать недалеко, водитель спрашивает нас, когда нас ждать обратно, мы говорим, что не знаем.

В Албании бросается в глаза обилие новостроек, машины в основном тоже новые, "Запорожцев" не видно. В путеводителях говорится о "известных курортах" Дрилон и Тушемишт. На самом деле курорт - Дрилон, где отдыхал Энвер Ходжа. Расположен он в местечке Тушемишт. Этот Тушемишт тянется вдоль берега почти от самой границы и сливается с Поградцем. Берег усеян лежаками, но народу почти нет. В горах и в Тушемиште кое-где мелькают доты, настроенные Ходжей.

В Поградце быстро убеждаемся, что смотреть  нечего. Кроме того - жара. Зашли в магазин купить любимого айрана, стоит 50 леков (примерно 15 руб.). Карточки не принимают. Но банков, как мы заметили в городке немало. Идем в банкомат Райффайзена, снимаем 1000 леков, покупаем свой айран.

 Продавщицы по нашей просьбе говорят, как будет спасибо по-албански, но это какое-то длинное слово, мы его тут же забываем. Помимо зданий новых отелей в городе дома вроде наших хрущевок. На улице средь бела дня толчется без видимых целей много народу, мужчин.  Находим вывеску со знаком "i", где говорят по-английски и предоставляют путеводитель по Поградцу. Но он почему-то на албанском и только подписи к карте дублированы по-английски. Решаем возвращаться. Таксист стоит на 5 евро. Едем обратно, на КПП тот же пограничник спрашивает, понравилась ли нам Албания. Говорим: «Да, конечно!». Выходим на македонскую сторону. Никакого транспорта не видно. Предстоит идти где-то полчаса по жаре, хорошо, что под гору. Однако немного спустившись, замечаем какие-то съезды с дороги, а вскоре за кустами людей явно туристического вида, идущих по тропе. Тоже сворачиваем и попадаем в знакомое место - это та поляна-развилка, где мы повернули позавчера, не дойдя до церкви Богородицы. Оттуда до Св-Наума 5 минут. Так что оказывается граница почти над Св-Наумом. Поскольку  время еще часа 2. Решаем походить по Св.Науму. Опять сходили на пляж, искупались потом прошлись по рядам торговцев, купили местные сувениры. Один из продавцов настоятельно советовал нам прокатиться по изварам. Пошли на островок с рестораном, оттуда ходят лодки. Сначала гид запросил с нас по 300 динар с человека за экскурсию, но потом набралась большая группа и с нас стало по 50 динар. Гид сел за весла, мы поплыли. Место изумительное, вода очень прозрачная и холодная, на дне видно как пульсирует песок на месте выхода источников.

После этого заплыва идем на остановку, выясняем у местных продавцов, что автобус будет через полчаса. Этот автобус приходит, но водитель заявляет, что посадки нет, сейчас, мол, придет другой. Минут через десять, действительно, приходит другой автобус. От Св-Наума он делает крюк в сторону границы, подбирая на КПП пассажиров (оказывается транспорт туда ходит). Еще раз убеждаемся, что мы пешком срезали большое расстояние.

В Охриде вечером решаем посмотреть северную сторону и пройти до Канео.   Гора с северной стороны совсем не застроена, по тропкам поднимаемся вверх, пейзаж здесь совсем пустынный, хотя видны следы пикников. И выходим  к церкви Святого Иоанна Богослова в Канео. На мой взгляд – это самое романтичное место в Охриде – на закате так просто волшебное (прим. Наташи).

Уже темнеет. Внизу местный капитан уговаривает нас на последний рейс  за 100 динар, посмотреть на ночной Охрид. По ходу расспрашиваем его о житье-бытье, чего ж, мол, македонцы уезжают от такой красоты и приезжают только в отпуск. «Судьба македонца, сказал он, – уехать из Македонии, заработать деньги, вернуться в Македонию, построить дом и жить в нем один месяц в году».
Говорит наш капитан по-русски хорошо,  говорит, что и вчера катал русских, так что наши здесь тоже бывают, правда, не в таких количествах, как в Черногории или Хорватии.

28.07. Сб

Преспа

С утра отправились на автовокзал, чтобы поехать на озеро Преспа. Еще раз уточнили у тетушки в кассе как ехать, оказалось только на перекладных - до Ресена, оттуда к Преспе на местном автобусе. У кассы услышали русскую речь, познакомились. Соотечественницу зовут Марина, пенсионерка, дочь купила дом в Болгарии, она там живет и путешествует по миру. Раньше часто ездила в Индию, теперь осваивает ближние, но столь же неизведанные края. В Охриде снимает комнату в старом городе по смешной цене 5 евро в день. Это, правда, не наши апартаменты с кондиционером, но цена привлекает. Дальше собирается ехать в Черногорию, также на автобусе, надо думать через Косово. А сегодня решила посетить Преспа. Дорога занимает около получаса, в автобусе работает кондиционер, ехать приятно. Сложности начинаются в Ресене. Автостанция на окраине, среди каких складов и автобаз (промзона как у нас), расписания никакого. Узнаем опять в кассе расписание и направления. Оказывается на ближнее к Охриду побережье автобусы не ходят, только на восточное. Сказали, что надо ехать до местечка Претор. Ждать, к счастью, недолго минут 20, а то жарко.

Подходит микроавтобус, маршрутка, местные тоже выясняют, куда он едет, кто-то сел  не в свою сторону, пересаживается в другой. Минут 10 уходит на утрясание всех вопросов, ожидание заполнения мест. Едем

Еще где-то полчаса водитель объявляет нам, что это Претор. Обратное время отправления кассир написала нам на билетах, но мы договариваемся с Мариной, что друг друга ждать не будем, каждый поедет своим маршрутом. Вокруг всякие дома отдыха, от бывших предприятий. Идем на пляж, вода в Преспе более мутная, чем в Охриде, но чистая, дно более илистое, но также мелко. Искупавшись, решили двинуться по дороге, посмотреть, что дальше. По схеме, выставленной  у дороги, за  Претором д.б. Сливницкий монастырь. Но местные продавцы говорят, что монастырь остался где-то сзади, а впереди ничего нет. Мы им не поверили и решили посмотреть. Дорога сначала приличная и обсаженная деревьями, так что идти приятно, не жарко. Дальше минут через 15-20 ходьбы дорога сворачивает в поселок, и далее в горы. Сверху, видно, проходит основная дорога. Вдоль берега дорога остается грунтовая и местность становится совершенно пустынной. Но машины ездят довольно активно.  Тем не менее, пешком идти по жаре не хочется, возвращаемся обратно.

 В магазинчике у дороги пока покупаем воду договариваемся с продавцом, чтобы вызвал такси. По его словам съездить на другой берег вокруг озера и вернуться стоит динаров 500. Такси приезжает, но у водителя другие цены- около 1000, а нам еще надо вернуться из Ресена в Охрид. Поскольку выяснилось, что нам в любом случае надо платить  350 динар за вызов в случае отказа, решаем ехать в Ресен за ту же сумму. Опять возвращаемся на автовокзал. Но день еще в разгаре и возвращаться не солоно хлебавши домой не хочется. Выяснив направление в центр города, идем туда, снимаем деньги с банкомата, заходим в местные магазины, убеждаемся, что Скопско стоит здесь 38 динар вместо 45  в курортном Охриде. Нагрузившись пивом и деньгами, идем к ближайшему таксисту и сговариваемся, что за 2000 динар он провезет нас по западному берегу и потом через Галичицу доставит  прямо в Охрид. Побережье нельзя сказать, что особо впечатляет, хорошие виды открываются, когда поднимаемся в горы. Сначала открывается вид на Преспу, потом, когда переваливаем через вершину - на Охрид. Путеводители утверждают, что есть точка, откуда видно оба озера, но она, видно, находится в стороне от основной дороги. Итак, затратив на дорогу 2 часа, прибываем к себе домой.

Вечером устраиваем поход в ресторан Орфей, наедаем с вином на 650 динаров. Беру странное блюдо, называется Girls dream.  Длинная фаршированная котлета со всяческим гарниром - картошкой, рисом, овощами.

Возвращаемся домой и ложимся спать пораньше - завтра рано вставать на экскурсию в Албанию.

29.07. воскр

Албания

Автобус опоздал почти на час, Мест почти уже не осталось, пришлось сесть на задние сиденья. Вскоре выяснилось, что вентиляция сзади не работает и нам предстоит целый день маяться в духоте. Все остальные пассажиры были голландцами, как шутила Наташа: "Никогда еще не видела столько голландцев". Вновь пересекли албанскую границу. Схема более упрощенная; на албанской стороне ставят въезд, на македонской тоже въезд. Я, просматривая свой паспорт по итогам первого визита в Албанию, заметил, что там не стоит штампик о возвращении в Македонию. У жены есть, у меня - нет, хотя штамповали их вместе на мои глазах. Но все проходило гладко. На албанском КПП все пошли менять валюту на леки.

У границы наш гид, Никола (Охридский), обратил наше внимание на бункеры и вкратце прошелся по истории Албании. Вообще же он был не слишком многословен, большую часть пути мы ехали, рассматривая виды без всяких комментариев. Нам вообще было не до видов, потому что в жаре и духоте основное желание было закрыть глаза и не двигаться.

найди 7 бункеров

Кроме дотов основной наблюдаемой достопримечательностью является железная дорога - она одноколейная и тянется, похоже, через всю страну. Один раз на ней замечается поезд - ржавые вагоны с выбитыми стеклами. Никола говорит, что железная дорога служила для вывоза продукции с алюминиевого комбината в Эльбасане и металлургического завода  в Корча. Как они  пользовались одним путем непонятно. Хотя сооружение с инженерной тточки зрения незаурядное- то ныряет в длинные тоннели, то идет по высоченным мостам. По пути делаем небольшие остановки - сначала на кофе-брейк на окраине Эльбасана, затем после него в горах. Со стороны гор видно, что Эльбасан построен в лучших советских традициях - вокруг завода. На улице жара, в автобусе хоть и душно, но прохладнее. Гид рассказывает, что албанцы при Ходже занимались самообеспечением, поэтому склоны гор террасированы и распаханы.  Много оливковых деревьев, в Македонии их почти нет, Илия говорил нам, что при Тито  была компания по их вырубке.

Наконец въезжаем в Тирану. Центральные улицы ухоженные, с фешенебельными отелями, но видны и дома типа наших хрущовок, причем какого-то буро-рыжего цвета, производят удручающее впечатление. Выходим на центральной площади - памятник Матери-Терезе, мавзолей Ходжи, дом Ходжи, памятник Скандербергу на фоне строящегося небоскреба и баннера  

 

Очень жарко градусов 40, Никола говорит, что в Тиране такой климат, летом жара, зимой холод. Посещаем хорошо кондиционированную мечеть, опять в автобус и едем обедать. Ресторан приличный, обед так себе, напитки оплачиваются отдельно. Беру пиво, соседи голландцы - колу, потом выясняется, что пиво стоит 150 леков, а кола 200. Разговариваем с соседями за столом. Голландец по имени, кажется Якоб, говорит нам, что турфирма Corendon  с которой сотрудничает Фибула, производит массовые завозы голландцев на Охрид и экскурсии входят уже в стоимость тура. Поэтому голландцы так дружно ездят. Потом разговор как то сворачивает на языковые и религиозные темы. Якоб удивляет меня сообщением, что их городок католический, вообще -то  я думал, что Нидерланды в свое время образовались по религиозному признаку. Что у них едва ли не в каждой деревне свой диалект, и удивляется, что в России оказывается мало диалектов русского. Спрашиваем, на каком же языке он думает, говорит на своем местном.

Едем в Дуррес, время уже 16ч. К счастью Дуррес не очень далеко от Тираны. Высаживаемся,  как нам говорят, в старом городе. Время видно поджимает, поэтому лекция на местных развалинах амфитеатра занимает 5 минут, после чего  нам дается время до 17-30, а сейчас где-то без четверти 5. в общем, ни в чем себе не отказывайте.

За это время успеваем дойти до набережной. Она застроена модерновыми зданиями отелей, но народу практически не видно, на берегу много водорослей. Желания купаться, несмотря на жару как - то не возникает. После Илия сказал, что в Дурресе в старых кварталах нет очистных сооружения и все выливается в море.

В магазине купили коньяк Скандерберг, который рекомендовал нам  Никола как образчик достижений местного хозяйства. Стоит 5 евро, Евро берут вместо леков.

Время истекает, возвращаемся к автобусу, пускаемся в обратный путь. Едем не через Тирану, а другой дорогой на юг вдоль моря. Побережье застроено новыми домами и отелями. Народу на пляжах не очень много.. Сворачиваем в горы и скоро выходим опять на железную дорогу. Местами долина реки..Шкумбин очень живописна. Везде поля, часто видны работающие люди.

Часов в 8 вечера, когда уже должны были подъезжать к границе, вдруг в недрах автобуса что-то скрежетнуло. Оказалось, лопнул ремень. Сначала водитель даже ничего не смог сделать, автобус был горячий, подлезть к мотору  невозможно. Пока ждали, что он остынет, пока меняли, совсем стемнело. В итоге домой приехали в 11 часов. В Охриде, однако, это было время для массовых гуляний. Но мы уже хотели только добраться до дома.

30-31 июля Скопье

Утром собрали вещи, поднялись, разбудили Илию, который видно ведет богемный образ жизни, и так рано не встает. Илия обещался даже сам отвезти нас на автовокзал, но потом передумал, потому что перегаром от него несло изрядно. Последняя прогулка по пляжу и на такси минут за 15 до отхода автобуса мы отбываем из наших апартаментов. Билеты купили заранее, во время поездки на Преспа. Опять остановка в дороге в том же горном кафе и часа в 4 мы прибываем в Скопье. Дорога до отеля стоит нам 60 динар. Таксист, назвавшийся Микки, выведал у нас, что мы завтра с утра улетаем, и предложил свои услуги за 300 динар. Соглашаемся. Отель  Pansion Bianko – Anja на улице Народен фронт выглядит как барак, сначала подумали, что у него один этаж с выходами прямо на улицу. Движения никакого не замечается, если бы не обилие машин на стоянке вокруг отеля, можно было подумать, что он совсем не жилой. Ресепшн нашелся на другом конце. Буфетом никаким отель не располагает и заявленный в брони завтрак нам предложили взять сэндвичами и соком. Номер на втором этаже, маленькая комната, но с кондиционером. За сутки 34 евро. Отель, в принципе, удобен для путешествующих на машине.

На улице под 40. Немного отдохнув, решаем пойти посмотреть город. Микки не советовал нам выходить до 19 часов из-за жары, но в то же время сказал, что большинство магазинов закрываются в 19ч. Темнеет здесь часов в 8 вечера, так что время у нас осталось бы мало. Поэтому, где-то полпятого выходим. Некоторое время тратим на поиск Рамстора,  есть мысль купить чемодан, вместо своего, покалеченного. В Охриде нам говорили, что в Скопье дешевле. Но в Рамсторе цены московские. Решаем пойти в центр и старый город. Центр Скопье заметен по циклопической статуе Александра Македонского. Рядом мост с огромными львами, Триумфальная арка. Надо сказать, что построена она совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. Уже после возвращения смотрели отзывы других туристов, датированных прошлым годом и даже началом нынешнего, они об этих памятниках не упоминают. Раньше единственной достопримечательностью, помимо старой крепости,  был крест на горе. На другом берегу реки еще строится огромное здание археологического музея. На фоне этого монументализма река Вардар выглядит как-то мелковато, в будущем, наверное, в нее подольют воды.

Держим курс на крепость, которая господствует над городом и хорошо видна. Сама крепость для посещения закрыта, реконструкция. Еще выше крепости на самой верхушке - музей современного искусства. Спускаемся в старый город. По каким-то внешним признакам, граффити на стенах чувствуется, что население здесь албанско-мусульманское. И здесь натыкаемся на албанское посольство с флагом. Сурового вида охранник поливает водой площадь. Постепенно спускаясь, доходим до базара. Однако время уже 7 часов и все лавочки дружно закрываются. Остаются открытыми только кафешки. Переходим через магистраль, за ней виднеются минареты. Через квартал с тем же албанско-мусульманским населением выходим к минаретам - один из них из красного кирпича- это часовая башня Саат Кула 16 века, другой настоящий минарет при мечети. Довольно явно темнеет, и  ходить в темноте по местным улочкам как-то не хочется. Но большой проспект вроде рядом и, протиснувшись между стенкой какого-то сарая и забором, попадаешь в парк на пересечении больших улиц, а там уже близко центр. Центральная площадь выглядит оживленно, народ тусуется, ходят ряженые гоплиты с копьями.

Покупаем в местном обувном сандалии, вроде итальянские за 2500 динаров, потом начинаем искать, где поесть. Как ни странно, большинство местных забегаловок работает как бары, выпивка есть, а поесть особо и негде. Находим, тем не менее,  ресторан, где в меню есть нормальная с нашей точки зрения еда. Пиво опять только Скопско, его приносят вперед и, пока ждем остальное, его все выпиваем, потом приходится заказывать еще одну кружку на двоих. В итоге официант приносит счет, где числятся 4 кружки, обращаем его внимание на эту ошибку.

Обратно идти не очень далеко, но лень. Берем такси. Водитель, Владко, уже довез нас до дома, как мы "зацепились" языками и потом полчаса еще он рассказывал про местную жизнь. Сказал, что его зарплата 200 евро, раньше было 300. По образованию он ветеринар, но устроиться по специальности не может, т.к. вся эта отрасль монополизирована несколькими семьями. О распаде Югославии, по его словам, здесь многие сожалеют, т.к. после этого жизненный уровень не только в Македонии, но и во многих других республиках, кроме Черногории и Словении, упал. Чтобы семья из 3 чел считалась финансово состоятельной, надо чтобы ее доход был 800 евро. В городе мы видели рекламу ипотеки по цене 900 евро за м2. Владко сказал, что будущего для своих детей в Македонии он не видит. Много проблем создают албанцы, от них криминал и наркоторговля. Официально албанцев в Македонии 22%, но, по словам Владко, это приписки, на самом деле 15-17%, потому что албанцам как нацменьшинствам полагаются какие-то льготы. Владко не одобряет помпезное строительство, ведущееся на деньги Евросоюза, эти средства можно было бы потратить на решение социальных проблем. У посольств в Скопье есть очень красивые здания, особенно выделяются российское, испанское и французское. Они находятся, оказывается, рядом с нашим отелем, но поскольку время позднее, ехать к ним у нас желания не было.

Утром в установленное время появился Микки, он приехал не на фирменном такси, а на Мерседесе, что навело нас на мысль, что Микки албанец (что он потом и подтвердил) и что с компанией он деньгами не поделится. По пути в аэропорт от Микки мы узнали, что аэропорт открыт только полгода назад и принадлежит он туркам.

Без проблем долетели до Стамбула. Пока ждали рейса в Москву, мимо нас сновали паломники в Саудовскую Аравию, женщины закутаны, мужчины в каких-то полотенцах. Один зачем-то надел поверх полотенец пиджак. В самолете летели рядом с турком, который рассказал, что летит работать в Петушки во Владимирской области, на стройку. Меня это удивило. Сам живу по Горьковскому направлению и ежедневно вижу забитые электрички, которые едут в Москву из тех краев. Турки явно едут работать не за 200 долларов. А местное население жалуется на отсутствие работы.